| Календарь новостей |
| « Апрель 2023 » | | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
ступеньку по усилию. Если нужно, изменяем длину штока, вращая его при ослабленной контргайке (момент затяжки – 12 Н.м). Наконец, проверяем момент схватывания – не менее 25 мм от пола. Если меньше (сцепление ведет) – проблема с гидравликой (нет давления) или механизм замкнут посторонним предметом. Максимальная величина не нормируется, но, понятно, она не может приближаться к полному ходу педали, когда сцепление буксует: такое – не жилец.
С заменой передних колодок трудности вряд ли возникнут. Главное, не перепутать противошумные пластины (с перфорацией – к колодкам, а без – наружу) и смазку (Loctite 8151 – для постелей колодок и пластин, а Countermans Choice – для направляющих пальцев). Обязательно осматриваем резинку на нижнем пальце: при разбухании (тогда вероятно подклинивание механизма) ее меняем. Удалив продукты износа из скобы, устанавливаем колодки таким образом, чтобы индикаторная пластина предельного износа (скоба-пищалка) оказалась по ходу вращения колеса – сверху!
С задними тормозами чуть сложнее: основные колодки выполняют также функцию
<< назад далее >>
|
|